Filipe Palma

ÂNGELO FELGUEIRAS NO TOPO DO MUNDO

2010-05-17T17:32:00.008+01:00

Hoje de madrugada, o Ângelo chegou ao cume do Monte Evereste, de 8850 metros de altitude.

Parabéns ao Ângelo, à Isabel, ao Manuel, ao Francisco e à Teresinha.

Cá te esperamos para celebrar.

Agora, ficará a faltar o Monte Vinson na Antárctida, o último dos Seven Summits do Ângelo.

Veja na próxima Sportlife, no início de Junho, a entrevista que fiz ao Ângelo, quando ambos estávamos a caminhar no Nepal.

Mais informações em www.angelofelgueiras.com

17 de Abril - Luxo Asiático em Doha

2010-04-26T09:16:00.004+01:00

Com grande expectativa em relação aos desenvolvimentos na Islândia deliciámo-nos com o luxo asiático do Hotel W em Doha. Eu e o Paulo ainda fomos ao mercado que, muito organizado e limpíssimo, nada já tinha que ver com o caos frenético (aparente) frenético de Kathmandu. E, do caos dos aeroportos da Europa, conseguimos escapar miraculosamente por Madrid.

16 de Abril - Bhaktapur - Sacrifício

2010-04-26T09:11:00.005+01:00

O Sacrifício não foi propriamente nosso, foi de algumas cabrinhas que vimos, momentos antes, saudáveis e ágeis. Estivemos em Bhaktapur num dia de festividades e por isso pudemos presenciar a alguns dos ritos religiosos neste cidade milenar.

13, 14 e 15 de Abril - Início do Longo Regresso a Casa

2010-04-26T09:04:00.003+01:00

Em Chukung terminei a minha entrevista ao Ângelo, todos lhe desejámos boa sorte e despedimo-nos. O regresso foi acelerado, quanto mais descíamos. mais oxigénio tínhamos. Principalmente, depois de atingido o cume do Island Peak, todos estávamos muito preparados para regressar a casa. E o regresso iria ser longo: 2 dias a caminhar, voo de Lukla para Kathmandu, 1 dia inteiro em Kathmandu, partida do Nepal, escala de 12 horas em Doha...ainda nem sabíamos do vucão e das cinzas...

12 de Abril - Island Peak

2010-04-25T20:48:00.002+01:00

Clique aqui para as imagens da nossa subida ao cume do Island Peak

11 de Abril - Enfim...a Partida

2010-04-25T20:42:00.004+01:00

Todos estávamos ansiosos para a subida. Tínhamos tido a hipótese de partir no dia anterior para o Campo Base do Island Peak mas tive que revelar a surpresa ao Pedro, Paulo e Manuel: estava combinado um encontro com o Ângelo. Ele viria juntar-se a nós para subir o Island Peak. Perante esta novidade extra, e com margem de manobra de 2 dias, decidimos todos esperar pelo Ângelo que vinha "a correr" de Lukla onde deixou a família que iria regressar a Portugal. Em 2 dias dias veio ter connosco e até preparado para ir directamente para o Campo Base. Juntou-se a nós em Chukung no final da manhã de dia 10, e todos partimos dia 11 para o Campo Base. Foi um dia fácil com um pequeno ganho de altitude e apenas 3 horas de marcha.

8 e 9 de Abril - Em preparação

2010-04-25T17:38:00.002+01:00

Estes foram dias de manobras de cordas e aprendizagem de técnicas de progressão no gelo. No dia 8 tivemos actividade apenas de manhã, à tarde descansámos e aproveitei para ler. No dia 9 caminhámos 2 horas e meia para fazer o nosso treino de gelo. Encontrámos uma parede na base dum glaciar e cada um fez duas subidas. Foi um dia espectacular em que nos sentimos (e provavelmente éramos) os únicos neste imenso vale. Durante todo o dia pudemos admirar o Ama Dablan que é, sem dúvida, um dos mais bonitos picos de toda a região. Tal foi o gozo que nos deu este vale que o Pedro decidiu regressar no dia seguinte que era de descanso para todos nós.

7 de Abril - A pensar no Island Peak

2010-04-25T17:32:00.002+01:00

A pensar e a contemplá-lo...de longe, é um maciço magnífico e, apesar de todos nos sentirmos bem aclimatados, continuava a parecer-nos muito alto. Pelo amplo vale do Imja chegámos a Chukung e instalámo-nos no que viria a ser a nossa estadia mais demorada, 4 dias a preparar tecnica e psicologicamente a nossa subida ao Island Peak.

6 de Abril - EBC e Kala Pattar

2010-04-25T17:21:00.003+01:00

Esta foi uma manhã livre. O Manuel, o Paulo e o nosso guia Nima foram ao Campo Base do Evereste (5364 m). Eu, o Pedro, a Margarida e o Frederico fomos ao topo do Kala Pattar (5540 m). As vistas de 360º são fenomenais. A norte, o Pumori. A leste, o Nuptse (7861 m), o Evereste e a sua Khumbu Ice Fall do glaciar do mesmo nome. Para sul, uma imensidão de montanhas, picos nevados, muitos deles pudemos olhar de cima para baixo! E, ao fim da manhã, começámos a descer para Periche, em busca de algum conforto, pelo menos mais oxigénio.

5 de Abril - Finalmente Gorak Shep

2010-04-25T17:09:00.002+01:00

Finalmente chegámos a Gorak Shep. Embora ainda tivéssemos o Campo Base do Evereste e o Kala Pattar para alcançar, este foi já considerado como um primeiro grande objectivo. One nós chegámos é onde os mais ousados partem para os grandes cumes dos himalaias e poder seguir esses passos de muito perto foi muito emocionante. Foi neste dia que nos despedimos do António, do Gonçalo, e da família Felgueiras (embora eu soubesse, os restantes candidatos ao Island Peak não sabiam que o Ângelo haveria de se juntar para ele próprio fazer também a subida.

4 de Abril - Encontro com o João Garcia

2010-04-25T16:43:00.003+01:00

Sem dúvida, o destaque deste dia, de desnivelada caminhada de Periche a 4240 m até Lobuche a 4910 m, foi o encontro com o João Garcia. Ia eu em conversa com a Margarida quando, de repente, temos um outro português em conversa connosco. O João estava a descer da sua escalada ao Pumori, um pico de 7165 m na fronteira do Nepal com o Tibete. Esta ascensão fez parte da sua aclimatação ao Annapurna (8091 m), o 14º pico acima dos 8000 metros. Ainda não tínhamos chegado a Lobuche e o João, disse aos seus companheiros: "Encontrei os portugueses, vou ficar com eles a Lobuche." Fez meia volta e veio almoçar connosco. Foi a surpresa de todos e foi uma tarde de amena cavaqueira a quase 5000 metros. Comemos queijo de Nisa generosamente oferecido pela minha mulher e sogra e atenciosamente transportado pelos nossos carregadores até aqui. Deliciámo-nos com este sabor da nossa terra assim como com uma garrafa de vinho do Porto. Foi o nosso última dia todos juntos. (Entretanto o João já subiu ao Annapurna, com sucesso. Parabéns João!

Ângelo Felgueiras

2010-04-25T13:18:00.004+01:00

Quero fazer um destaque especial ao Ângelo Felgueiras, participante nesta viagem, não só a título de aventureiro mas especialmente como marido e pai. O Ângelo poderá ser o segundo português a alcançar o pico mais alto do mundo, o Monte Evereste a 8850 m de altitude. Quando falámos há alguns anos deste seu sonho eu disse-lhe logo na altura que gostaria de estar presente e partilhar este seu desafio de alguma forma. Fizémos coincidir a sua preparação, a sua aclimatação à altitude, com uma viagem de aventura por mim organizada ao Trek do Evereste incluindo uma ascensão ao Island Peak. E, connosco, acabou por vir a sua família, a Isabel, o Manuel (14), o Francisco (9) e a Teresa (7). Eles têm acompanhado natural e entusiasticamente a viagem do marido e pai, mas sempre à distância. Desta vez, quiseram ir mais longe e participar na montanha, na caminhada até onde se consegue ver bem e de perto o Evereste. Chegaram a Gorak Shep onde fica o último povoamento permanente, a 5125 m. A prestação da família Felgueiras foi extraordinária e digna de admiração. O Ângelo é um pai de família assumido e certamente, ter levado aos himalaias a Isabel, o Manuel, o Francisco e a Terezinha, dar-lhe-á ainda mais força para subir e descer. Na edição de Junho da Sportlife publicaremos uma entrevista ao Ângelo realizada no decorrer desta longa e alta caminhada. Força Ângelo!

Mais informações em www.angelofelgueiras.com

3 de Abril - Tree line e tea house do João Garcia

2010-04-19T20:23:00.002+01:00

De Deboche a Periche o caminho é mais suave, acompanha o rio Imja, mas progressivamente para maiores altitudes. A paisagem vai-se alterando e, à medida que subimos, deixamos as árvores para trás e passamos a encontrar uma terra mais nua e estéril de tudo menos beleza.

Em Pangboche, parámos no Ama Dablan Lodge, onde o João Garcia tem amigos e costuma ficar. Infelizmente estava fechado mas, no dia seguinte.

2 de Abril - Descer para subir

2010-04-19T20:16:00.002+01:00

Com vistas dos Himalaias sempre presentes caminhámos desde Namche Bazaar até Deboche. A caminho das mais altas montanhas, nem sempre vamos sempre a subir e, neste caso tivemos uma descida até Punki Tenga, junto ao rio Dudh, seguida de uma subida tremenda até Tengboche onde fica o maior mosteiro budista do Nepal e numa localização preveligiada.

1 de Abril - O Evereste pela primeira vez

2010-04-19T20:06:00.004+01:00

O dia de hoje foi de aclimatação especial: passear durante do dia a maior altitude mas vir dormir baixo na mesma. Fomos passear a Khumjung e Khunde, onde se encontra alguma da obra da Himalayan Trust, fundada por Sir Edmund Hillary, com o Sherpa Tenzing Norgay, o primeiro a ter chegado ao topo do Evereste.

Além da primeira vista do Evereste tivémos uma perspectiva lindíssima do Ama Dablan.

31 de Março - O Primeiro Teste

2010-04-19T19:48:00.002+01:00

De Phakding a Namche Bazaar são 11,4 km e 800 metros de desnível, respectivamente dos 2641 m aos 3440 m. A subida final é longa e muito íngreme, é um teste a qualquer um mas especialmente à Família Felgueiras que tinha consigo os rebentos de 7, 9 e 14 anos: A Teresa, o Francisco e o Manuel. Todos se aguentaram bem, incluindo a Teresinha, apesar de ter ido, na parte final, no cesto com o seu carregador. Diga-se que, em todo o resto da viagem, num total de mais de 100 kms, nunca mais recorreu ao cesto. muito mais que notável, foi heróico e um verdadeiro exemplo a todos os outros. E ainda disse com os irmãos aos pais qualquer coisa como: "Na próxima Páscoa podemos vir outra vez?"

30 de Abril - Finalmente "on the road"

2010-04-19T19:41:00.002+01:00

Finalmente conseguimos voar até Lukla, cuja pista de aterragem é de arrepiar. E caminhámos descontaridamente até Phakding, a nossa primeira paragem.

29 de Março - A Longa Espera

2010-04-19T19:35:00.002+01:00

Este foi um dia de longa espera por um voo que nunca chegou a vir. Antes de chegarmos ao Nepal os voos para Lukla estiveram parados 3 dias devido ao mau tempo, quando chegámos já estariam normalizados...no nosso dia de partida não chegámos a partir. Já dizem os guias que "o leitor fica ansioso por começar finalmente a caminhar nas montanhas. Não foi diferente para nós.

28 de Março - "Ladies and Gentlemen"

2010-04-19T19:26:00.002+01:00

"Ladies and Gentlemen..." assim começava o nosso guia qualquer explicação.

Foi um dia intenso, pelas ruas de Kathmandu, com novos cheiros, sons, cores, movimento frenético de pessoas e bens...

Ao fim do dia, para contrastar passeamo-nos por Bodanath, a maior Stupa do mundo e por Pashupatinath, onde os indus fazem as cremações dos seus entes queridos.

26 e 27 de Março - Frankfurt e Kathmandu

2010-04-19T19:18:00.002+01:00

Dia de partida, o pré-aviso de greve da TAP fez-nos desviar a rota para o Nepal e fizemos a nossa primeira paragem em Frankfurt onde nos deliciámos com a carne alemã.

Chegámos no dia seguinte a Kathmandu e encontrámos-nos com o Gonçalo, Frederico e a família Felgueiras. Jantámos em Thamel, o nosso primeiro e mais completo Dal Bhat, "Arroz com Batatas" como diz um amigo meu de Portugal mas, muito mais que isso, o prato nacional nepalês é uma rica combinação de hidratos de carbono e vitaminas, essenciais para a montanha.

12 de Abril - Island Peak - O Cume

2010-04-19T15:51:00.003+01:00

A subida ao Island Peak (6189 metros) foi muito cansativa mas muito recompensante, creio que para todos nós surpreendente. O dia estava tão perfeito quanto podia poderíamos imaginar, sol e sem vento. Aqui ficam as imagens:

Nos próximos dias poderão ver as restantes imagens desta fantástica viagem.

The Island Peak climb was very strenuous but very rewarding. For me and, I believe to all of us, it was surprising. The day was a perfect one, sunny and windless. Here are our images:

In the following days you can see the remaining images of this fantastic tour.

2010-04-03T13:05:00.008+01:00

Ja estamos em Periche, a 4200 metros de altitude. Todos se encontram bem dispostos e o tempo continua muito bom. Hoje comecamos mais cedo, as 7h45, e o dia foi um pouco mais leve. Como chegamos mais cedo pudemos descansar e assistir a uma palestra muito interessante sobre o mal de montanha. As vistas do Ama Dablan (6685 m) e do Lhotse (8501m) foram uma constante ao longo do dia. Deixamos de ver o Evereste, que fica por detras dos picos mais pequeninos mas vimos pela primeira vez um pedacinho do Island Peak, que dentro de, um pouco mais que uma semana estaremos a escalar. Vamos jantar as 18h30 para nos deitarmos cedo e comecarmos cedo outra vez.

Ontem tivemos um dia comprido mas muito bonito, de Namche Bazaar ate Deboche. As paisagens vao variando, primeiro muito abertas com vistas espectaculares do Evereste, Lhotse, Tamsherku e Ama Dablan. Depois descemos por uma zona de floresta ate ao almoco em Punki Tenga, junto a um rio com uma ponte, daquelas que treme quando por ela passamos....

A tarde foi passada a subir ate Tengboche, uma subida de 1 hora e meia seguida, sem parar (para alguns, para outros foi mais).

Amanha vai ser um dia duro ate Lobuche, a quase 5000 metros. Esperemos que todos reajam bem a altitude...e ao frio que esta a comecar a apertar.

Estamos com algums dificuldades em carregar as fotos.

Ate ao proximo contacto, quando consegurimos voltar a comunicar.

Nepal - Trekking ao Evereste e Island Peak

2010-03-31T17:02:00.002+01:00

Os dias em Kathmandu foram a azafama propria daquela capital fascinante. Continua a ser uma das minhas cidades preferidas e, onde tambem, me sinto em casa.

Depois de mau tempo em Lukla, um dia extra em Kathmandu e muito nervosismo do aeroporto, finalmente embarcamos ontem e comecamos a nossa caminhada. Ontem foi um dia curto, de adaptacao. Chegamos a Phakding, ficamos bem instalados e tivemos um jantar muito animado. Hoje chegamos a Namche Bazaar, a 3440 metros de altitude. Foi um dia dificil mas com muito sol e vistas espectaculares de alguns picos grandes dos himalaias.

Aqui ficam algumas fotografias para as familias, amigos e todos aqueles que queiram ver um pouco do Nepal.

Mai 10 - ?????????????????

2010-03-23T22:42:00.000Z

Hoje fui dar um passeio de kayak espectacular. Começou por ser tranquilo como a paisagem o demonstra mas foi, além disso, surpreendente. Não vou já revelar onde foi, isso será feito na Sportlife de Maio. Se, entretanto, descobrires o local, diz-me! Para já ficam as fotos....

Mar 10 - Treino para o Trek do Evereste na Arrábida

2010-03-12T03:17:00.000Z

No passado Domingo, dia 7 de Março, desafiei alguns amigos e os participantes na viagem ao Nepal na próxima Páscoa para um passeio/treino na Arrábida.

A 26 de Março partimos para Kathmandu, vamos fazer o Trek do Evereste até ao Campo Base a 5364 metros e, alguns de nós, vamos tentar o Island Peak com 6189 metros. Vai ser um grande desafio, muito maior que a subida ao Pico do Formosinho na Arrábida (501 metros). De qualquer maneira, um objectivo deste passeio, era conhecermo-nos uns aos outros. E, acho que temos grupo!

Encontrámos-nos nos Casais da Serra, subimos ao Pico do Formosinho e descemos até ao Portinho da Arrábida onde o almoço nos esperava. O dia esteve óptimo, uma verdadeira aberta entre a chuva intensa deste Inverno "À Antiga". Aqui fica o registo...

Fev 10 - A Pé no Topo de Portugal

2010-03-12T02:50:00.000Z

"Alta, imensa, enigmática, a sua presença física é logo uma obsessão" – assim se referiu Miguel Torga à Serra da Estrela. No continente é a nossa montanha mais alta. Tem 1993 metros e, no topo, uma torre de 7 metros, inicialmente mandada erigir por D. João VI no século XIX. Esta torre perfaz os 2000 metros necessários, não se sabe bem para quê. Uma possível resposta, hilariante, poderá ser encontrada no filme com o actor Hugh Grant, “O Inglês Que Subiu a Colina e Desceu a Montanha”.

A Serra da Estrela está integrada no parque natural do mesmo nome (PNSE). Com 89136,53 é a segunda maior área protegida de Portugal sendo apenas suplantada pelo Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Qualquer época do ano é excelente para visitar o Parque Natural da Serra da Estrela. De Verão, apesar das temperaturas no interior de Portugal serem muito elevadas (segundo a expressão popular: “Nove meses de Inverno e três de Inferno”), em altitude acaba por ser mais fresco e agradável para passeios outdoor. As meias estações, Primavera e Outono, são de clima ameno, ideal em qualquer região do nosso país. O Inverno, sendo a Serra da Estrela o local mais alto de Portugal, é particularmente aliciante pois é onde temos a maior probabilidade de encontrar neve. E o outdoor com neve proporciona-nos paisagens e experiências completamente diferentes, bonitas e agradáveis (se estivermos bem protegidos do frio).

Fomos à Serra da Estrela em pleno Inverno. Apanhámos já muita neve e, para evitar as longas filas de trânsito que se estendem para baixo a partir da Torre, o cume da serra, optámos pelo Covão da Metade (geralmente conhecido pelo Covão d’Ametade). Esta depressão encontra-se perto do topo da montanha onde se encontrava a origem do glaciar na última glaciação e onde nasce actualmente o rio Zêzere. Daqui, temos uma boa perspectiva do amplo vale em U, moldado pelo deslize dessa enorme língua de gelo na direcção do local onde hoje em dia se encontra Manteigas. O Covão da Metade é um local muito bonito, com tradição no montanhismo português. Aqui estabelecem-se as bases para as actividades invernais e é onde já muitos alpinistas portugueses deram os seus primeiros passos. Como não levávamos material de segurança específico para o montanhismo limitámo-nos a passear a pé nas zonas mais planas. Junto ao estacionamento está um parque onde se pode acampar e onde passa o rio Zêzere, ainda muito jovem. A Serra da Estrela é também berço de dois outros rios importantes, o rio Mondego e o rio Alva. Neste passeio pudemos admirar os Cântaros Magro, Gordo e Raso, imponentes maciços rochosos que envolvem Covão da Metade. Sem neve é possível partir daqui para passeios mais longos, montanha acima.

Um pouco mais abaixo, a 1580 metros de altitude, na vertente virada a Seia, partimos num percurso pedestre à volta da Lagoa Comprida. O acesso é pela estrada nacional nº 339, entre o Sabugueiro e a Torre. Este percurso é de orientação simples pois segue sempre à volta da lagoa. Algumas passagens têm que ser feitas com ponderação, principalmente de Inverno, quando as superfícies húmidas se congelam e ficam muito escorregadias. Esta lagoa resulta do aproveitamento dum covão onde, antigamente, também deslizava um glaciar. Efectivamente, esta é a zona de Portugal onde melhor podemos testemunhar os efeitos da última era glaciar. A área circundante é de grande riqueza florística e faunística habitando nestas paragens, entre outras espécies, a lontra, o rato d’água e a cegonha negra. Se quiseres estender o passeio, principalmente com tempo ameno, podes percorrer todo o PR11 que passa nos Charcos, represa do Vale Rossim, Covão do Urso e barragem do Covão do Forno.

Dez 09 - A Pé pelo Gerês

2010-03-12T02:29:00.000Z

Só quando caminhamos no meio de uma floresta de carvalhos é que sentimos a diferença que faz dum pinhal ou eucaliptal. As formas destas árvores, que outrora terão povoado todo o norte de Portugal, são graciosas, elegantes e diversas, nada monótonas. No Parque Nacional da Peneda-Gerês ainda podemos ser frequentemente envolvidos por bosques de carvalhos. Este parque, não sendo a maior área protegida do país (com 69592,5 hectares é a sexta), é o nosso único parque nacional. Abrange as serras da Peneda (mais a norte), do Soajo (mais a oeste), do Gerês (mais a sudeste) e a Amarela (encaixada entre a do Soajo e do Gerês) e os rios Lima, Homem e Cávado. Em serranias, antes habitadas pelo urso pardo e actualmente (ainda) pelo lobo e águia-real, as possibilidades de escolha para passeios na natureza são imensas e, por isso, uma visita aqui merece vários dias.

Neste início de Outono, com muito sabor a Verão, escolhemos a Serra do Gerês e fizemos vários percursos pedestres sendo o nosso eleito, o PR1, o Trilho da Cidade de Calcedónia. O trilho é maioritariamente exposto pelo que as vistas são sempre muito panorâmicas. Ao longo de todo o caminho vamos encontrando enormes blocos de granito, alguns deles com fracturas impressionantes e espectaculares. Neste trilho, à excepção das zonas mais baixas onde se encontram algumas passagens, abundantes em carvalhos e pilriteiros, a vegetação é rasteira, constituída especialmente por urze, tojos e fetos. No ponto mais alto, a 870 metros, encontra-se a justificação para a designação deste trilho, um povoado fortificado da Idade do Ferro de nome Calcedónia e presumivelmente de ocupação romana. Aqui e acolá, nalgumas zonas mais protegidas, alguns exemplares isolados de carvalhos são testemunhos das florestas anciãs. Este percurso magnífico é circular e tem início em Covide que, a 590 metros de altitude, é praticamente o ponto mais baixo do trilho. Seja qual for a opção de sentido, encontramos uma subida pela frente mas, pelo lado do Campo do Gerês na direcção do Tonel, a subida é mais suave. O percurso está bem sinalizado e, embora bastante desnivelado, é acessível a pessoas de perfil activo.

Tivemos especial sorte com a meteorologia pois, ao contrário do Outono, parecia um dia primaveril ou quase de Verão. No meio do percurso, bem alto na serra, encontrámos um pastor com cabras, uma visão de outros tempos mas aqui, ainda bem actual. Imaginamos este trilho espectacular em qualquer outra época do ano. Se for um dia muito quente de Verão, podemos sempre acabar com um mergulho refrescante em Vilarinho das Furnas ou numa das muitas cascatas e piscinas naturais da região. Se for Inverno, até podemos ter a sorte de estar nevado por perto tornando ainda mais especiais as vistas. E, nesse caso, podemos sempre ir tomar um belo banho, por vezes escaldante, às piscinas termais de Lobios, do outro lado da fronteira de Portela do Homem, a cerca de 6 km.

Se fores ao Gerês com tempo, considera também os PR’s 5 e 9, respectivamente o Trilho da Águia do Sarilhão (que passa na bonita albufeira de Vilarinho das Furnas) e o Trilho da Geira. Embora todos estes trilhos incluam uma parte da Geira, este último tem uma enorme secção desta via romana entre Braga e Astorga, em Espanha. Em cada milha existe uma marcação com um enorme cilindro em granito, um miliário, que geralmente tem inscrições gravadas em homenagem aos imperadores da época. Não só passeamos no meio da natureza como testemunhamos a história viva.

Nov 09 - De BTT pelas Falésias Vicentinas

2010-03-12T02:18:00.000Z

Há um ano atrás estivemos no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, a caminhar entre Almograve e o Cabo Sardão. O Outono é uma época óptima para passear em qualquer lugar de Portugal mas, no sudoeste, um calor ameno ainda faz lembrar o Verão, já sem as enchentes que caracterizam a sufocante época balnear. Os acessos às praias estão descongestionados, os restaurantes não têm pressa de servir atabalhoadamente, no ar sente-se espaço e tranquilidade.

Este ano fomos um pouco mais abaixo, até à Carrapateira. Ficámos no Monte da Vilarinha (ver caixa) e, a partir daqui, realizámos as nossas explorações. Não levámos quaisquer apetrechos de aventura: nem caiaques, nem bicicletas, nem pranchas, nem botas de caminhada. Após um verão logisticamente intenso, só queríamos descansar, corpo e mente. Mas sabemos que o nosso descanso é sempre um descanso activo.

E, quando chegámos ao vale paradisíaco onde se encaixa o Monte da Vilarinha, já as nossas mentes esvoaçavam por aquela natureza, senão selvagem, pelo menos remota e preservada. Felizmente, este espaço em turismo rural tem bicicletas disponíveis para os seus hóspedes. No dia seguinte, pela manhã, saímos do monte em direcção ao mar. Há um estradão que evita os montes íngremes em redor e faz a ligação à Carrapateira. A temperatura estava ideal para pedalar, nem muito quente nem muito frio. Primeiro, numa zona mais aberta e, depois, numa zona mais envolvida por árvores e arbustos, o caminho avança para oeste, ao longo da ribeira. Alguns campos cultivados alternam com pastos de cavalos; à volta, as encostas estão revestidas de sobreiros. Quando nos aproximamos do litoral a vegetação vai ficando cada vez mais rasteira, típica de zonas expostas aos ventos marítimos. Mesmo antes de chegar à Carrapateira fomos surpreendidos por um lago cheio de nenúfares. Cruzámos a estrada principal e continuámos na direcção da praia da Carrapateira. A estrada, neste ponto de alcatrão, sobe um pouco e começa a percorrer a falésia. As vistas para norte, em dias de boa visibilidade, alcançam a praia da Arrifana.

O asfalto dá novamente lugar à terra e o estradão inflecte para sul na direcção da praia do Amado. A costa, muito bonita, é recortada e tem alguns ilhéus prometendo um bom passeio de caiaque, numa outra ocasião. No caminho, encontramos o Sitio do Forno, um restaurante estrategicamente bem localizado com uma excelente vista sobre o mar. E com um menu tentador para quem estava na hora do almoço, depois de já termos pedalado 10 kms.

A seguir ao petisco continuámos pelo caminho costeiro até à praia do Amado. Uma legião de estrangeiros, com fatos e pranchas de surf debaixo do braço e agrupados por escolas de surf, fazem-nos esquecer, por momentos, que estamos já fora da “época” embora esta seja apenas uma nova realidade desta costa - um destino internacional para novatos e especialistas de surf.

O regresso pode ser feito pelo mesmo caminho ou continuando a estrada circular até encontrarmos novamente o povoado da Carrapateira. À volta, há um mundo de natureza para explorar, quer seja para caminhar, para andar de bicicleta e navegar de caiaque.

Out 09 - De Kayak na Rota dos Baleeiros

2010-03-12T01:56:00.000Z

Em 1987 foi caçado o último cachalote na ilha do Pico. Era o fim de uma indústria que, a dada altura, foi muito rentável para as populações locais que se dedicavam a esta arriscada actividade. Hoje em dia, as baleias são novamente fonte de riqueza nos Açores, mas de uma forma muito mais pacífica, através da sua observação. Anualmente, muitas pessoas deslocam-se a um dos nossos mais preciosos paraísos simplesmente para verem e navegarem ao lado destes extraordinários e sumptuosos animais.

Foi nestas águas, nas palavras do Peter Café Sport, “…frequentadas por golfinhos, baleias e tubarões…” que realizei a mais recente aventura. Foram três dias em caiaque ao longo do Pico. No ano passado, dei a volta à ilha do Faial em quatro dias com a minha futura mulher. Este ano quis mostrar-lhe a costa sul do Pico, onde já tinha passado há alguns anos atrás, também de caiaque, na volta a esta ilha que é a segunda maior açoriana.

Começámos no porto da Madalena ao fim da manhã. A nossa intenção era navegar pelo norte, com a ilha de São Jorge à vista. Mas, como temos que estar sempre preparados na aventura, tínhamos que ter um plano B no caso de as condições serem claramente desfavoráveis. E as condições estavam claramente desfavoráveis. À saída do porto, constatámos que o vento noroeste impedia-nos de avançar. Eu, num caiaque duplo, levava a carga toda para 4 dias em auto-suficiência: tenda, roupa, colchões, sacos cama, água, comida, fogão, leitura. A Teresa, noutro caiaque duplo, levava um bebé de seis meses dentro da barriga e um gaiato de 4 anos fora dela. Foi preciso apenas uns minutos para a decisão. De facto, esta já estava muito adiantada nas nossas mentes. Porquê remar contra o vento se podíamos ir a favor dele?

Virámos para sul e começámos a remar ajudados pela meteorologia. Vento e pequenas ondas faziam os nossos caiaques deslizar suavemente. A bombordo tínhamos a montanha mais alta de Portugal, a estibordo a ilha do Faial que, por vezes, desaparecia sob intensas nuvens. Lá longe vimos aguaceiros mas, onde estávamos, o sol brilhava radioso. “Que sorte estarmos aqui e não ali…” Os Açores são assim, as estações variam ao longo do dia, variam de local para local. Deixámos os ilhéus Deitado e em Pé para trás. À frente, na Ponta do Areeiro, vimos uma pequena praia (que nos Açores são, normalmente, de rocha) e aproximámo-nos. Para entrar na pequena enseada teríamos que nos esquivar a umas pequenas mas incómodas ondas. A margem de risco era zero. Estivemos a estudar a regularidade e intensidade das mesmas e, a dada altura, avancei. Entrei no momento certo e tudo correu bem, apenas teria que ter entrado no momento certo. Desembarquei sob o olhar curioso de um trio de estrangeiros e um par de portugueses, os únicos veraneantes naquele momento. Depois de ter o meu material a salvo, caminhei pelas rochas, saltei para o mar, nadei até ao outro caiaque, subi e combinei com a Teresa e com o Miguel o nosso plano. E entrámos, novamente no momento certo, rumo a uns saborosos mergulhos e a um almoço ainda melhor. Passado um par de horas, fizemo-nos ao mar e continuámos a navegar para sul. Ir até São Mateus parecia longe mas, embora o Pico tenha muitas pequenas rampas de acesso, nesta parte da ilha não me lembrava de existir nenhuma. Lancei ao mar a linha de pesca com uma amostra e remei. O sol a baixar, a água a alisar, a montanha do Pico a descobrir por entre as nuvens, o cenário era de sonho. Mas São Mateus nunca mais chegava. A dada altura, já bastante cansada e um pouco saturada, a Teresa gritou: “Aquilo ali não é uma rampa?” “Pode ser que seja…” respondi eu aproximando-me. Era realmente uma possibilidade de saída e pernoita. À vista não havia ninguém. A rampa era inclinada e o pequeno desnível da água criado pela ondulação era o suficiente para não nos deixar tranquilos. A margem de risco mantinha-se em zero. Depois de observar durante alguns minutos propus à Teresa içar o Miguel pelo cais ao lado, depois a ela, e por fim, atar os caiaques a um cabo longo e puxá-los rapidamente pela rampa acima com a ajuda duma onda. Tudo correu bem e quando retirei a linha de pesca fui surpreendido com uma pequena mas bela garoupa que deu gosto ao nosso jantar cozinhado ao pôr-do-sol. E esta foi a nossa rotina durante três dias: acordar, dar um mergulho refrescante, tomar o pequeno-almoço a ouvir o mar, preparar a logística, navegar durante a manhã, pescar, parar num pequeno porto para almoçar, dar mais mergulhos, sesta, navegar durante a tarde, preparar o acampamento e jantar à luz das estrelas. Chegámos a São João mas podíamos ter ficado por São Caetano, ou ter ido até às Lajes, o importante não é onde chegamos mas sim o durante.

O que é preciso para realizar este passeio? Em primeiro lugar, não é preciso levar uma grávida, nem tão pouco uma criança.

O nível técnico exigido é elementar, os caiaques a utilizar são sit-on-top, muito seguros e dificílimos de se voltarem ao contrário. Fisicamente, este é um passeio acessível; devagar podemos remar umas três a quatro horas por dia, é como descer o Zêzere, o Mondego ou o Guadiana. A grande maioria das pessoas activas seria capaz disso. É necessário um bom conhecimento de meteorologia e consultar as previsões antes de nos lançarmos à aventura. No verão, o mar dos Açores é muito benévolo mas tudo se pode alterar de um dia para o outro. Se houver uma previsão de bom tempo, as condições são fáceis. Um estudo prévio dos possíveis locais de desembarque é essencial para a nossa orientação e gestão do esforço. Ter presente os procedimentos em caso de alguma coisa correr pior é fundamental. Acima de tudo, o mais importante é a capacidade de decidir bem e atempadamente e, isso, é-nos dado pela experiência.

Set 09 - Flores, a Pé pelas Fajãs

2010-03-12T01:30:00.000Z

Foram os meus segundos 5 dias na ilha das Flores. Há 8 anos atrás estive aqui pela primeira vez com a minha irmã e as minhas três sobrinhas, na altura de 11, 10 e 8 anos. “Com as pequenitas também é possível” foi o meu relato na Bike Magazine sobre os nossos passeios de bicicleta nesta inclinada, pequena mas, por muitos considerada, a mais bela ilha açoriana. Foram das melhores férias de sempre. O ritmo nos Açores facilita (quase obriga) ao alheamento da vida acelerada do dia-a-dia e a beleza natural da mais ocidental ilha dos Açores é arrebatadora. Como noutros lugares por onde passei e que gostei muito, também aqui deixei coisas por fazer. Talvez seja um motivo para voltar ou talvez seja porque, cada vez mais, tenho mais vontade de viver bem e sem pressa.

Se, em Agosto de 2001, vim de malas em cima da bicicleta para pedalar, desta vez o objectivo principal foi caminhar. Há 4 percursos de pequena rota (PR) nas Flores e fiz três deles: do Lajedo à Fajã Grande, da Fajã Grande a Ponta Delgada e o da Fajã de Lopo Vaz (ida e volta). Os dois primeiros são os mais espectaculares e é difícil eleger um deles. No primeiro, destaco as aldeias do Lajedo e do Mosteiro com as suas casas de pedra vulcânica a salpicar a paisagem verdejante. Os campos de pasto e alguns milheirais interrompem a vegetação de espécies endémicas e introduzidas. A mais conhecida das espécies invasoras, a hortênsia, é hoje parte integrante da paisagem tornando-a tão característica como bonita. Nas Flores, está por todo o lado. Um livro de flora local (ver caixa) ajudou-me a ir idenficando as várias plantas, arbustos e árvores tornando a minha visita muito mais interessante. Ainda neste PR2 gostei muito da Rocha dos Bordões, um fenómeno geológico semelhante ao que ocorre na Giant’s Causeway, na Irlanda do Norte (ver Sportlife de Agosto). Esta rocha é uma enorme parede de colunas prismáticas em basalto que sobressai do imenso verde. O auge deste passeio foi a chegada ao cimo da Fajãzinha, avistando mais ao longe a Fajã Grande e todas as enormes cascatas que vêem do interior da ilha. Embora nesta direcção do percurso (Lajedo-Fajã Grande) tenhamos esta vista surpreendente e espectacular, o sentido inverso tem o aliciante de “bebermos” mais tempo a, também muito bonita, vista da aldeia do Mosteiro com a Rocha dos Bordões ao fundo.

O PR1 (Fajã Grande-Ponta Delgada) pode também ser feito nos dois sentidos. É por isso necessário assegurar o transfere para o início em Ponta Delgada ou, no final, a partir desta ponta da ilha. Se a nossa opção for o táxi é mais vantajoso começares em Ponta Delgada pois o condutor pode deixar-te mesmo no início do trilho. De contrário, no final, teremos que andar na estrada de asfalto até à vila onde poderemos chamar o táxi para nos recolher (do final do trilho até Ponta Delgada, como em todo o percurso, a rede de telemóvel é muito escassa). Este passeio alterna entre vistas desafogadas e túneis de vegetação muito fechados. As subidas e descidas acompanham as falésias. Nalguns pontos, olhamos para trás e conseguimos ver ao longe a ilha do Corvo. Por vezes, por entre as nuvens, esta ilha mais parece uma silhueta de um navio. Ao longo do caminho, atravessamos vários vales, alguns deles bastante cavados, onde correm riachos que, ao fundo, terminam em espectaculares cascatas sobre o mar. Alguns destes riachos vão formando lagoas onde nos podemos refrescar. Nas zonas mais altas e mais isoladas a vegetação é densa e, aqui, ainda se encontram alguns resquícios da Laurissilva, a floresta arbustiva original constituída essencialmente por Cedro do Mato, Urze e Louro. No caminho avistamos o ilhéu da Maria Vaz e o ilhéu de Monchique, a ponta mais ocidental da Europa. São vistas que enriquecem muito o nosso passeio. A aproximação à Fajã Grande é igualmente impressionante e, às vezes, quando olhamos pela beira do caminho, só vemos o mar e algumas rochas a dezenas (ou mesmo mais de uma centena) de metros abaixo e parece autenticamente uma vista aérea. Pela maior variedade e espectacularidade elejo este percurso como o prioritário nesta ilha ao qual corresponde o mapa neste artigo. Fica apenas uma reserva para o percurso que não fiz e que vem do interior da ilha, da zona das lagoas (Funda, Comprida, Seca e Branca). A fazer numa próxima oportunidade…

Ago 09 - Kayak Surf no Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina

2010-03-12T01:15:00.000Z

O Kayak Surf combina actividades tão antigas como a Canoagem e o Surf e aproveita as melhores características de cada uma delas: a facilidade de remar num caiaque e o gozo de surfar uma onda. Com a grande vantagem de, quer estejamos a tentar apanhar uma onda ou a remar para passar a rebentação para fora, estamos a treinar, principalmente os braços e o tronco (e os abdominais).

É possível, com um caiaque de aprendizagem, iniciarmo-nos (e desenvolvermos) a Canoagem nas ondas (ver caixa com material). Desde miúdo e, durante muitos anos, pratiquei Surf e Canoagem esporadicamente. Por um lado, nunca evoluí suficientemente no Surf para tirar muito gozo de surfar uma onda de pé e, por outro, a Canoagem de águas lisas (em rios ou albufeiras) não me davam emoções suficientemente fortes. Tive a sorte de ter tido contacto com esta modalidade “combinada” nos tempos universitários, na Faculdade de Motricidade Humana. Todos os anos havia uma acção de formação de Desportos Náuticos e de Aventura em Vila Nova de Milfontes e foi aí que aprendi os primeiros passos. E, aos poucos e poucos, vou-me viciando. De facto, hoje em dia tenho muito pouco tempo e isso impede-me de estar em forma para o Surf, onde fico demasiado dependente do tipo de ondas e da quantidade de pessoas dentro de água. Com o Kayak Surf, esses problemas acabaram. Qualquer onda de fraca qualidade faz as minhas delícias, qualquer pico com muito “crowd” não me intimida, posso sempre ir para o lado onde haja mais espaço para surfar ou apanhar as ondas em primeiro lugar.

Toda a nossa costa tem excelentes condições para praticar o Kayak Surf. Fui para o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Estabeleci base em Odeceixe, cuja praia, muito bonita, proporciona boas ondas. Nesta praia é onde desagua a ribeira de Seixe que forma, do lado interior da praia, uma pequena lagoa. Este é um espaço privilegiado para entusiasmar também a família e os amigos a iniciarem-se. A principal atenção a ter é a corrente de vazante, por vezes forte. Esta corrente também influencia as condições na praia e devemos, por norma em qualquer lugar que não conhecemos bem, perguntar aos locais dicas de segurança, específicas dessa praia. Quando o mar está com ondas muito grandes, duas boas opções são a Arrifana e São Torpes onde as respectivas praias estão mais protegidas da ondulação de norte, típica no verão. Almograve é uma boa alternativa para quem está baseado perto de Vila Nova de Milfontes. Para quem está mais para sul, e quando as ondas são muito pequenas na Arrifana, recomendo as praias do Canal, Carrapateira, Cordoana e Castelejo. Todas têm uma boa extensão de areal o que favorece a segurança pois, mesmo que exista alguma corrente lateral, vamos sempre “parar à areia”.

Embora esta combinação de duas das mais antigas modalidades desportivas náuticas vá ganhando cada vez mais popularidade entre os amantes do mar e do exercício físico, não existe em Portugal muita formação neste desporto. Se tens um caiaque adequado e alguma experiência em Canoagem poderás aventurar-te em pequenas ondas de mar. Considero indispensáveis algumas dicas para garantires a tua segurança (e dos outros) e, por consequência, o êxito desta tua nova aventura:
1. Cumpre a regra de ouro do desporto aventura – vai para o mar sempre acompanhado, de preferência por alguém com mais experiência.
2. Leva sempre um colete de flutuação vestido. Nos caiaques não se pode pôr o shop ou leash (corda que prende o caiaque ao nosso pé) pois, sendo o caiaque muito volumoso e pesado, poder-nos-ia causar lesões. Assim, se se perder o caiaque, ficamos a flutuar.
3. Utiliza preferencialmente um kayak “sit-on-top” de forma a, no caso mais que provável do caiaque se virar, poderes libertar-te dele. Nos caiaques tradicionais, de poço, poderá ser difícil sair de dentro.
4. Posiciona o caiaque sempre atrás ou de lado em relação às ondas. Desta forma evitarás que as ondas atirem o caiaque para cima de ti causando choques bastante desagradáveis.
5. Certifica-te constantemente que, atrás de ti (na direcção da praia), não está ninguém. Dessa forma, se perderes o caiaque, ele não vai bater em ninguém.
6. Não te esqueças que, para começares e te divertires, basta apanhares as ondas já rebentadas, em espuma, mais perto da praia, não é preciso ir para muito longe.

Ousa, experimenta e diverte-te!

Jul 09 - À Descoberta da Ria Formosa

2010-02-22T23:28:00.000Z

Entrámos por um canal sem sabermos se tinha saída. No nosso mapa não estava indicado. Fomos avançando na esperança de ter ligação ao nosso destino. Estávamos a ter imenso gozo. O percurso sinuoso e cada vez mais apertado estava a ser muito bonito. A ausência de pessoas e qualquer construção davam à paisagem um carácter selvagem e remoto. A própria sensação do desconhecido era apelativa. Embora muitas vezes, um regresso pelo mesmo caminho seja tão ou mais interessante, psicologicamente, não gosto de voltar atrás. E, na aventura, das coisas mais importantes é saber voltar atrás. Mas, aqui não se colocava a questão de segurança. As águas são protegidas, muito calmas e, a única coisa que poderia acontecer neste canal, era a maré começar a descer rapidamente e nós ficarmos com os nossos caiaques a seco, atolados neste braço da ria, inundado pela preia-mar, duas vezes por dia. Se isso acontecesse, teríamos que dormir por ali e esperar nova maré-cheia. E estávamos em autonomia, tínhamos tudo para dormir e comer confortavelmente. Não tínhamos pressa de chegar a lado nenhum.

O Parque Natural (PN) da Ria Formosa é a nossa área protegida mais a sul. Abrange uma extensa zona que vai desde o rio Ancão, junto à Quinta do Lago a oeste, até à praia da Manta Rota, do lado nascente. É protegida do oceano Atlântico por cinco ilhas dunares (ilha da Barreta, ilha da Culatra, ilha da Armona, ilha de Tavira e ilha de Cabanas). Foi em Cacela-a-Velha que começamos o nosso passeio de dois dias em autonomia em caiaque.

Aproveitámos a maré a vazar para ir a favor da corrente, na direcção de Cabanas, Tavira e Santa Luzia. Com os meus botões ia o Caimão Comum, uma ave maravilhosa, de um azul intenso com bico e patas encarnadas. Levava os meus binóculos para tentar avistar esta ave, símbolo do PN da Ria Formosa, ou outras interessantes, que pudessem aparecer. Esta diversidade é uma das riquezas deste parque. O nível da água já estava muito baixo e, nalguns locais, os caiaques tocavam o fundo. De repente, a minha mulher soltou um grito de entusiasmo: “Uma raia, vi uma raia!” Voltou atrás mas já não voltou a vê-la. Continuámos até à barra de Tavira e, cuidadosamente observámos a direcção e intensidade da corrente (ver caixa DICAS ÚTEIS). Para variar, saímos ao mar e, depois de percorrermos um pouco do extenso areal da ilha de Tavira, parámos para fazer praia. Umas horas mais tarde, após o nosso intervalo, voltámos a entrar para a ria. O interior deste enorme sapal, com os canais, é muito mais interessante para remar que a costa de extensas praias. Foi quando entrámos no canal, aparentemente sem fim, mas que foi afunilando cada vez mais até não permitir a nossa navegação. Desapontados com o fim mas, mais que satisfeitos com a nossa opção exploratória, regressámos rapidamente para conseguirmos prosseguir a nossa viagem sem ficar presos por falta de água. Terminámos na praia do Barril, em Pedras D’Rey, e, no dia seguinte, voltámos a Tavira.

DICAS ÚTEIS

Recomendo-te fazeres este passeio de 1 dia começando em Cacela-a-Velha e terminando em Santa Luzia ou, um pouco antes, nas Quatro Águas, junto ao Clube Náutico de Tavira. Planear o passeio com as marés é fundamental para não andares a remar contra a corrente. No sítio do Instituto Hidrográfico
www.hidrografico.pt, no porto de Tavira, podes consultar as marés. De Cacela a Tavira recomendo a maré vazante. Se deixares o carro em Cacela-a-Velha, podes recuperá-lo regressando de táxi. Podes consultar e encontrar informação de aves no excelente sítio das aves de Portugal: www.avesdeportugal.info

Alerta - Junto às barras, nas marés vazantes, a corrente para o mar pode ser muito forte e deverás evitá-la.

Diverte-te e cuida das nossas áreas protegidas.

Jun 09 - Arrábida a Pé, Pico do Formosinho

2010-02-22T23:14:00.000Z

Subi a íngreme encosta envolvido por intensos verdes mediterrânicos. No topo avistei o azul sem fim do Atlântico. E desci na direcção do Portinho, uma praia de características únicas no nosso país.

Nesta Primavera voltei à Serra da Arrábida. Em vez do espectacular passeio em kayak que vos sugeri no final do Verão passado resolvi caminhar. Neste parque natural há caminhadas muito bonitas de diversas durações e com vários níveis de dificuldade. Alem de passear na natureza, um dos meus objectivos era melhorar a minha forma. Escolhi por isso um dos itinerários mais "puxados", não propriamente pelo nível técnico mas pelo nível físico. A subida ao Pico do Formosinho, o ponto mais alto desta serra, encaixou perfeitamente nestes objectivos e, preparado com o meu pic-nic, comecei cedo.

Deixei o carro nos Casais da Serra. Da estrada de alcatrão sai uma estrada de terra na direcção do parque de campismo dos Picheleiros, um outro ponto possível de partida. Caminhei por entre quintas, na base desta magnifica serra. Aqui, a estrada é praticamente plana e serve como um bom aquecimento. Este percurso pedestre não tem indicações nem nenhum painel interpretativo pelo que um mapa com a rota identificada é bastante recomendável. Pouco depois da Quinta da Ramada, logo a seguir a uma curva apertada para a esquerda, sai um caminho para a direita, a subir ligeiramente. Uns metros logo a seguir, novamente para a direita, sai um trilho muito estreito com vegetação densa a envolve-lo. É aqui que começa a subida propriamente dita de atravessamento da serra ate ao Portinho da Arrábida.

Subi pelo trilho em zig-zag. As muitas arvores e arbustos à minha volta tornam esta secção agradavelmente fresca, mesmo no Verão. Cheguei a uma clareira onde a subida é temporariamente interrompida por um pequeno planalto. Procurei a continuação do trilho à direita e continuei a subir até encontrar uma pequena rampa de seixos. Por debaixo de algumas pequenas árvores o trilho sobe para a direita cortando a encosta. A subida passa a ser muito íngreme e, em algumas zonas, com algumas pedras soltas. Aqui temos que redobrar as nossas atenções e ser muito cuidadosos. A partir daqui, a qualquer momento, podemos olhar para trás e desfrutar de vistas amplas. As paragens são, por isso, oportunas e um óptimo pretexto para descansar. A combinação desta vegetação rasteira, tipicamente mediterrânica, com as imponentes paredes de pedra calcária dão à Serra da Arrábida um carácter único e especial. Quando chegamos ao cimo da encosta o trilho torna-se cada vez mais suave. Aqui há várias opções e, para chegarmos ao ponto mais alto da serra, temos que escolher o caminho da esquerda, bem marcado entre os densos arbustos cortados. Umas dezenas de metros mais acima encontramos um marco geodésico. É o cume da Serra da Arrábida, o Pico do Formosinho, com 500 metros de altitude. Para norte, avistamos toda a margem sul de Lisboa, a costa do Estoril e Cascais e a Serra de Sintra. No quadrante este podemos observar Azeitão e Palmela. Para oeste, a continuação deste património valioso que é o Parque Natural da Arrábida e para sul o vasto Oceano Atlântico. Em dias de boa visibilidade conseguimos alcançar com o nosso olhar a península de Tróia e toda a costa de praias ate ao Cabo de Sines.

No Pico do Formosinho fiz o meu pic-nic e continuei a minha caminhada na direcção do Portinho da Arrábida. A vegetação intransponível obriga-nos a caminhar pelos trilhos e, embora haja mais que uma opção, temos que dirigir-nos ao mar. Um pouco mais à frente há uma passagem rochosa um pouco mais difícil mas transponível. A partir daqui o trilho volta a ficar coberto de árvores e arbustos ate chegarmos à estrada de alcatrão. Viramos à direita e continuamos a descer pela estrada ate ao Convento da Arrábida, espectacularmente localizado. Logo a seguir, viramos à esquerda pelo trilho, novamente na sombra das árvores. Por fim, voltamos a encontrar uma estrada de alcatrão, junto ao acesso ao Portinho da Arrábida. Seguimos pela estrada e chegamos à praia.

Este percurso é linear e temos que antecipar o regresso, ou com um carro de um amigo entretanto deixado no final do trilho, ou com recurso a um táxi previamente combinado. Este percurso pode ser feito em qualquer época do ano. É um percurso bastante exposto e devemos sempre levar agasalhos, água e um farnel. Evitá-lo com dias de chuva.

Se quiseres fazer um dos nossos passeios não hesites em nos contactares.

Se já fizeste diz-nos como foi.

Participa!

Mai 09 - À Beira do Tejo, no Trilho das Jans

2010-02-18T23:01:00.000Z

Enquanto percorríamos o caminho de pedra ao longo do Tejo interrogávamo-nos: “Mas será que a câmara construiu este soberbo paredão só para podermos caminhar ao longo do rio?!” Parecia corresponder a um enorme e exagerado investimento para um simples trilho pedestre, coisa que não estamos habituados a ver. E, na realidade, esta não foi uma construção recente com este propósito. Foi sim, o excelente aproveitamento que a Câmara Municipal de Nisa fez, em conjunto com outras entidades, dum velho muro de sirga que servia para rebocar rio acima, a partir da margem, os barcos até Vila Velha de Rodão. Hoje, podemos caminhar neste troço durante três quilómetros, a partir da Barca da Amieira até à barragem de Fratel. O caminho é muito bonito sendo a paisagem uma transição entre o nosso sul e o nosso norte, entre o Alentejo e a Beira Baixa.

Na margem norte, corre a linha férrea. Antigamente (até muito recentemente), o comboio parava neste apeadeiro para os passageiros descerem e acederem à margem sul e daí até à Amieira, mais isolada. O rio era atravessado por uma barcaça e daí o lugar se chamar a Barca da Amieira. Foi aqui que começámos o nosso percurso pedestre (PR1). No parque de estacionamento, um painel interpretativo dá-nos as informações essenciais: um percurso circular de dificuldade média, com 12,6 kms de comprimento e a realizar em, aproximadamente, 3 horas e meia. Tem também o mapa e dá-nos outras informações que, não sendo essenciais, nos enriquecem o passeio. Uma delas é a história que dá o nome ao nosso percurso pedestre, o Trilho das Jans.

As Jans eram umas mulheres invisíveis que fiavam um linho muito fino e sem nós. A lenda dizia que, “quem quisesse uma peça tecida pelas Jans teria que deixar de noite o linho e um bolo de farinha de trigo a cozer na lareira. Terminado o trabalho, estas desapareciam misteriosamente levando consigo o petisco”. Conta-se também que, depois de morrer em Estremoz, o corpo da Rainha Santa Isabel, casada com D. Dinis, foi transportado desde a Amieira até aqui trajando um vestido de linho tecido pelas Jans.

Caminhámos ao longo do nosso maior rio mas, no sentido contrário ao da corrente. Nesta secção, as águas têm movimento, inclusivamente um rápido, e sugerem-nos um passeio combinado a pé e de caiaque, talvez numa próxima oportunidade. O caminho é exposto e, de vez em quando, no outro lado do rio, passa um comboio. Não sabemos se os passageiros nos vêem mas dizemos “adeus” na mesma. Imaginamos as pessoas lá dentro, felizes na sua viagem panorâmica de comboio. Nesta parte do percurso há poucas sombras mas acabámos por encontrar um bom local para o pic-nic. Ao contrário do Tejo mais conhecido, onde as suas margens se perdem na extensão das lezírias, aqui o rio é estreito e as suas margens são rochosas e inclinadas. As Portas de Rodão, a montante da barragem de Fratel, são o melhor exemplo deste fenómeno geológico. A cerca de 3 km do início, o paredão desaparece e dá lugar a um trilho mais desordenado pelo meio de pedras. Continuámos mais um pouco até avistarmos a ribeira de Figueiró. Aqui, deixámos de ver o trilho e subimos até uma pequena casa de pedra. Parámos para descansar um pouco e imaginámo-nos ali dois dias em contemplação. A vista para o Tejo era desafogada e bonita. Continuámos pela subida a pique que mais parecia um corta-fogo. Do lado esquerdo, ao fundo, estava a barragem de Fratel e a albufeira por si formada. Num ponto mais acima, ofegantes, encontrámos outro painel interpretativo onde confirmámos a nossa localização. Aproveitámos para descansar. A partir daqui, caminhámos mais no Alentejo, por entre campos de pasto, azinheiras e sobreiros. Ainda apanhámos uma boleia dum tractor mas antes da Amieira pedimos ao condutor para parar. Nós queríamos mesmo era caminhar. Chegados à extremidade norte da Amieira, à estrada de alcatrão, virámos à direita e andámos até o sinal de trilho pedestre nos indicar a saída à esquerda, novamente para o caminho de terra. Descemos e, do lado esquerdo dum gancho, pudemos ver ao longe o castelo da Amieira, outra das atracções que merece ser visitada. Acabámos finalmente no nosso ponto de partida, a Barca da Amieira.

A meio, para os mais activos, há uma possibilidade de extensão do passeio. Para quem quer evitar a subida íngreme e encurtar o passeio pode, chegando ao fim do muro de sirga (3,5 kms), regressar pelo mesmo caminho até à barca da Amieira. Será assim um passeio de 7 km sempre plano que pode ser feito por pessoas menos desportivas ou mesmo crianças. E tem a vantagem de sabermos sempre o que vai ficando para trás. Em qualquer dos casos, não deixes de fazer este passeio que é surpreendentemente bonito.

Abr 09 - Na Rota dos Grifos

2010-02-18T22:36:00.000Z

Aproveitei o Carnaval deste ano para conhecer um pouco da Beira Baixa. Fui para Proença-a-Nova preparado para caminhar e andar de bicicleta. Por aqui, apenas tinha passado na auto-estrada a caminho do Norte. E, o que à chegada me parecia um território relativamente desinteressante revelou-se, ao contrário, uma zona cheia de opções apelativas para quem gosta de se mexer na natureza.

Na casa de turismo rural, onde fiquei com família e amigos (ver caixa), havia várias sugestões de passeios pedestres, de BTT e de carro. Escolhemos para um dos dias uma caminhada ao longo dum desfiladeiro que acompanha parte do Rio Ocreza e Ribeira do Alvito. Íamos motivados pela possibilidade de nos cruzarmos com algum dos 12 casais de grifos que nidificam nestas escarpas.

Partimos de Sobral Fernando, a 14 km da nossa base em Oliveiras e a 23 km de Proença-a-Nova. Na parte mais baixa desta pequena aldeia encontra-se um placard explicativo do passeio sugerido. A partir daí, o percurso está bem indicado com os sinais de Pequena Rota (PR). Subimos por Sobral Fernando acima e, ao fundo, virámos à esquerda deixando o povoamento para trás. Cerca de 70 metros mais à frente virámos na primeira à direita e passados outros 50 metros novamente à direita. Continuámos sempre a subir pelo caminho de terra batida, por mais 150 metros e, entrando na área florestal dominada por pinheiros bravos virámos à esquerda para cima. Passados cerca de 50 metros encontrámos uma bifurcação e seguimos pela direita. A partir deste local a orientação é muito fácil pois apenas temos que seguir o caminho principal. Este é o aproveitamento de um estradão e, embora o fizéssemos a pé também poderíamos ter escolhido a bicicleta de montanha. Nesse caso, ao invés de um passeio fácil, teríamos um de dificuldade média.

As paredes rochosas abundam nesta área e é onde os grifos, uma espécie de abutre, constroem os seus ninhos a partir dos quais se lançam nos seus voos majestosos aproveitando as térmicas para se elevarem aos céus. E assim, a meio do dia, que estava bastante quente para a época do ano, finalmente avistámos vários exemplares destas aves que podem atingir dois metros e meio de envergadura. Os grifos põem o seu único ovo no final de Janeiro e, até as crias realizarem o seu primeiro voo, poderão decorrer quase seis meses. Esta é a razão pelo qual, entre Janeiro e Junho, é interdito escalar nestas vertentes rochosas pois a escalada é também uma aliciante desta zona. Em Portugal, além dos Parques Naturais do Douro Internacional e do Tejo Internacional, aqui é onde se podem avistar esta espécie de aves.

Acompanhámos o rio Ocreza, um afluente do Tejo e encontrámos vários placards explicativos da natureza à nossa volta, quer seja da fauna ou da flora. A lontra encontra-se nas águas bastante límpidas do Ocreza enquanto que a cegonha preta, cujas rotas migratórias são as mesmas que os grifos, prefere os penhascos de difícil acesso. Não avistámos nenhuma destas espécies mas ficámos a saber da existência aqui. Lá em baixo, os pequenos rápidos que conseguimos ver do caminho, sugeriam boas condições para a canoagem. As margens altas, inclinadas e rochosas fazem deste um rio bastante bonito. A partir dos cerca de 2,5 km do percurso, passámos a acompanhar a ribeira do Alvito envolvida por um manto de oliveiras em ambas as margens. Quando encontrámos um desvio para baixo, decidimos aceder à ribeira para fazer o nosso pic-nic. Foi uma excelente ideia que todos apreciámos pois este percurso, embora bastante bonito, está sempre bastante acima do nível do rio e da ribeira.

Terminámos a nossa caminhada em Carregais. Sem contar com o pic-nic e a um ritmo lento durou cerca de 3 horas. Podes regressar pelo mesmo caminho ou, antes de começares a caminhar, ires deixar um carro ao final do percurso. Há ainda uma possibilidade de continuares por outra PR que começa mesmo em Carregais. Não percas o Ocreza.

Mar 09 - Faial, À Volta do Vulcão

2010-02-17T22:11:00.000Z

Já por várias vezes me encontrei na caldeira da ilha do Faial, nos Açores, a olhar para baixo, para a cidade da Horta, e dei por mim a pensar: “Isto podia ser Auckland, na Nova Zelândia”. As diferenças serão muitas mas esta comparação surge na minha mente pois, do alto da principal cidade neo-zelandesa, também se avistam inúmeras pequenas crateras de origem vulcânica e o verde vivo dos campos contrasta com o azul forte do mar. Provavelmente, ao fim de tantos anos de lá ter estado, é apenas uma imagem que retenho e limito-me a fazer esta associação de dois lugares tremendamente bonitos. E, pôr os Açores a par da Nova Zelândia, é elegê-lo como um dos destinos mais espectaculares do nosso planeta.

Mas os Açores dispensam comparações. É, por si só, um lugar suficientemente belo e cativante. E, se muitas vezes os deixamos para trás na nossa “lista”, talvez seja porque é “nosso” e como tal “estará sempre lá”, podemos deixar para o fim dos lugares a visitar. Mas, os que realmente lá chegam sabem como é errado esse raciocínio.

Algumas das melhores férias que passei foram nestas ilhas. E a beleza não se limita ao natural. Fiz bons amigos desde a primeira hora porque os Açores são assim, as pessoas são amigas, são calorosas, são generosas e fazem-nos sentir bem-vindos. E por isso volto sempre lá.

A minha sugestão deste mês é precisamente para o Faial, mais conhecida pela marina da Horta e pelo vulcão dos Capelinhos. Pela Horta passam todos os anos centenas de velejadores. A maioria vem das Caraíbas e a Horta é a sua primeira escala antes de chegarem à Europa continental. É para eles um grande motivo de regozijo após muitos dias no mar e também para os locais e visitantes que encontram aqui viajantes compulsivos cheios de histórias para contar. O vulcão dos Capelinhos foi o último em actividade no nosso território, em 1957-8.

Aparte estas atracções, para muitos o Faial é uma ilha menos bonita, menos interessante que outras açorianas. Mas a ilha Azul, como baptizou o escritor Raul Brandão, tem muitos mais atractivos. As condições são excelentes para vários desportos de aventura: caminhadas, BTT, caiaque de mar, mergulho, windsurf, vela, observação de baleias e golfinhos, pesca e parapente. E, por isso, proponho-te uma caminhada que é a minha preferida nesta ilha. A volta à caldeira a pé é um percurso fácil, faz-se em meio dia e tem vistas espectaculares para dentro e para fora da cratera deste extinto vulcão.

A caminhada começa no parque de estacionamento da caldeira onde podemos chegar de táxi ou de carro. Recomendo começares para o lado direito (norte) por cima de um túnel que dá acesso a um mirador com vista para dentro da caldeira. Caminhamos ao longo da crista e o percurso, embora não identificado, é bastante óbvio para qualquer pessoa. Às vezes há cercas de gado que, depois de abertas, devem ser fechadas. Do lado interior podemos observar a enorme cratera com 400 metros de profundidade e 2 km de diâmetro. Do lado de fora, começamos por ver a zona nordeste do Faial com o farol na ponta. Mais ao fundo avistamos, quase de perfil, a ilha de S. Jorge. Ainda mais longe, em dias excepcionais, conseguimos ver a ilha da Graciosa.

No lado norte, as linhas de água são muito profundas e estão preenchidas por tufos imensos de hortênsias azuis e brancas. Estas inúmeras linhas de água descem montanha abaixo na direcção do Salão, dos Cedros e da Praia do Norte revelando que este é o lado da ilha mais exposto às chuvas. Nalgumas zonas há grandes manchas de criptomérias, uma bonita espécie florestal proveniente do Japão.

Continuando por estas veredas, já virados a oeste avistamos três crateras mais pequenas: o Cabeço Verde, o Cabeço do Fogo e o Cabeço da Fonte. Estão alinhadas com o Vulcão dos Capelinhos que fica no limite oeste da ilha e que se distingue claramente dos outros por não ser verde mas sim castanho devido à sua erupção muito mais recente. A perspectiva que esta caminhada nos dá da ilha é muito interessante pois é muito abrangente e conseguimos localizar e relacionar no terreno acidentes geológicos que de outra forma só no mapa é possível fazê-lo, quase como uma vista aérea.

Quando nos viramos a sul, sempre pela crista da cratera, encontramos a estrada de alcatrão que se dirige ao ponto mais alto do Faial, o Cabeço Gordo, a 1043 metros de altitude. Caminhamos ao lado da estrada até às antenas e, daí, para baixo na direcção novamente do parque de estacionamento da caldeira, onde começamos o nosso passeio. Temos então à nossa frente o imponente e magnífico Pico, o ponto mais alto de Portugal com 2351 metros.

A caminhada dura cerca de 3 horas e devemos ter em atenção que o tempo nos Açores é muito irregular, podemos começar com sol e acabar com chuva e muito vento. Recomendo consultares a previsão meteorológica e levares um corta-vento e chuva, agasalhos e farnel numa mochila. Tens que ter em atenção também que nalgumas zonas da caminhada há algumas falésias que estão mais expostas e não têm protecções. Nessas zonas, recomendo escolheres o trilho mais distante das falésias.

Claro que todas estas vistas só são possíveis de ver em dias de boa visibilidade, o que nem sempre acontece nos Açores. A melhor altura é sem dúvida o verão mas noutras épocas do ano também podemos ter a sorte de ter bom tempo.

Aproveita os Açores!

Fev 09 - Pedalar no Norte Alentejano

2010-02-17T21:37:00.000Z

Aproveitei o Ano Novo para completar um pequeno projecto deixado a meio há uns anos atrás. Foi um espectacular passeio de BTT no Parque Natural da Serra de São Mamede sugerido pelo guia “Percursos de Natureza no Norte Alentejano” editado pela Região de Turismo de São Mamede. Na altura, num dia de Inverno curto e chuvoso, apenas foi possível realizar parte do percurso de aproximadamente 40 km.

No dia 2 de Janeiro deste ano voltei ao Marvão com família e amigos. Encontrámo-nos junto ao Convento da Nossa Senhora da Estrela. Estava novamente um dia cinzento e com chuva mas, a perspectiva de algumas abertas mantinha-nos animados.

Começámos a descer por uma calçada de pedra em direcção a Abegoa. A calçada é íngreme e a superfície de pedra estava molhada obrigando-nos a descer com os cuidados redobrados.

A pedra é uma presença constante nesta região e foi também aproveitada ao longo dos tempos para a construção de casas, muros e muralhas fazendo desta uma paisagem humana muito bonita e muito bem enquadrada no ambiente em redor.

A partir de Abegoa, o percurso torna-se mais suave e os castanheiros e os carvalhos envolvem-nos ao longo do passeio. Nesta época, o chão fica forrado com as suas folhas castanhas fazendo-nos sentir que estamos já em pleno Inverno. Ao pé de Ramila de Baixo, na Relva da Moura, deixámos as nossas bicicletas para um pequeno desvio de 5 minutos a pé. O propósito foi chegar a um acolhedor recanto no meio de abundante vegetação junto às águas cristalinas do Rio Sever. Valeu a pena.

Continuámos até Santo António das Areias, uma aldeia pitoresca e bem cuidada onde subsistem ainda algumas casas com traços senhoriais. No largo da igreja aproveitámos um momento sem chuva para o nosso já aguardado pic-nic.

A partir de Santo António das Areias começámos a pedalar por uma zona mais aberta onde as vistas são desafogadas. Ao longe conseguíamos ver a vila de Marvão, no alto do seu penhasco. O campo é ondulado e os caminhos e trilhos ladeados por intermináveis muros de pedra. Nos Açores, na ilha Terceira, diz-se que se construíram os muros para libertar a terra da pedra. Aqui parece o mesmo mas, ainda assim, sobra imensa. A agricultura parece impossível mas as casas em ruínas pelas quais vamos passando revelam que, antigamente, houve aqui intensa actividade. Algumas estão em localizações que nos fazem sonhar. Um dos amigos comenta: “Às vezes não saímos das nossas rotinas e nem sequer imaginamos o país lindíssimo que temos para explorar e desfrutar.”

Passámos por Cabeçudos, Vale da Escusa e pedalámos ao longo da ribeira do Cabril. Alguns caminhos são pouco ou nada utilizados. Em algumas passagens tivemos que desmontar das nossas bicicletas e caminhar a pé. Faz parte da aventura e de explorar o desconhecido.

Na Beirã encontrámos a passagem de nível encerrada. Aqui, o caminho-de-ferro continua activo e, expectantes, aguardámos a passagem do comboio. No meio do campo é sempre um momento engraçado, por nada em especial mas apenas pelo respeito que inspira e que faz todos parar à sua passagem.

À Beirã foi onde da última vez cheguei, vindo também de Marvão mas via Castelo de Vide. E, tal como da última vez, as horas (e o tempo de luz) aconselharam-nos a atalhar novamente caminho. Olhámos para o mapa e decidimos arriscar por um caminho que vai a direito na direcção de Marvão. “Arriscar” pois lembrei-me que, da outra vez, o regresso (provavelmente pelo mesmo sítio) foi atribulado e acabou com a bicicleta às costas nalgumas secções. É que, além dos caminhos irem fechando com o crescimento desmesurado dos arbustos e silvas, vão ficando cada vez mais inclinados. Passámos a Gamacha, a Castinceira, a Bica e o Souto Ferrador. Mais à frente, mesmo antes de chegar à Maceira passámos perto de um caminho de asfalto. Comentámos ser esta a última oportunidade para optarmos por um caminho civilizado. Mas, por aí, a distância era muito maior e a aventura continuava a apelar-nos. E, como muitas vezes acontece nestas situações, o caminho vai-se desvanecendo até acabar num campo ou numa casa desabitada. É normalmente quando já avançámos tanto que ninguém quer voltar para trás e…para a frente (para cima), fica uma encosta intransponível de bicicleta. Do lado de lá, a cerca de 500 metros vemos a estrada principal. Nestas alturas a determinação confunde-se com a teimosia (“Tem que haver um trilho a fazer a ligação”). E voltámos a acabar com as bicicletas às costas. Mas não chovia e, quando parávamos para descansar e nos voltávamos para trás podíamos desfrutar uma vista magnífica e a sensação de um dia muito bem passado.

Se decidires fazer esta rota recomendamos que, na parte final, faças o regresso por Maceira até à Fonte do Carvalho e depois pelo alcatrão até Marvão. Este percurso, no seu todo ou parcialmente é também recomendado para fazer a pé.

Jan 09 - Sportlife em Família, Ecopista de Évora

2010-02-16T20:03:00.000Z

Todos os que gostamos de vida activa gostamos de a partilhar com os nossos mais próximos, sejam eles amigos ou família.

Nem sempre conseguimos conciliá-los com a actividade ou o espaço eleitos. Quando decidimos levá-los connosco certamente nunca desfrutaremos o que escolhemos fazer da mesma maneira como se estivéssemos só nós mas, o prazer de partilharmos com os nossos filhos ou sobrinhas, mulher ou marido, pais ou amigos, é indiscutivelmente enorme. E basta aliar à nossa vontade um pouco de criatividade e capacidade de persuadir os outros. O mais importante é dimensionar o passeio que vamos fazer aos que, connosco vão. O pior que podemos fazer é levá-los a um do nossos passeios “extremos”. Se adequarmos a aventura, a experiência será muito positiva e grande a probabilidade de se repetir.

Foi o que fizemos a partir do Monte do Serrado de Baixo, localizado a 7 km de Évora. Em família partimos com as nossas bicicletas. Saindo desta charmosa casa de Turismo Rural virámos à direita na estrada de alcatrão, percorremos 500 metros até uma rotunda e, para a esquerda, pedalámos 800 metros até a estrada se cruzar com a ecopista, no Sr. dos Aflitos. Este km e meio de estrada é pouco movimentado pelo que, tendo os devidos cuidados não apresenta riscos de maior.

Uma ecopista é um caminho construído onde anteriormente existia uma linha férrea entretanto desactivada. Na nossa vizinha Espanha este conceito já está há muito difundido e entre nós vai conquistando cada vez mais adeptos. É naturalmente um caminho plano sem qualquer exigência do ponto de vista técnico e físico. Por outras palavras, é fácil e acessível a qualquer um, especialmente aos mais novos e sedentários, a quem queremos conquistar.

Virámos à esquerda e começámos a percorrer a ecopista na direcção de Arraiolos. É também possível iniciar este passeio logo a partir de Évora. Decidimos ir até à albufeira do Divor, a cerca de 10 km de distância. Passámos por baixo duma primeira ponte, a A2 que liga Lisboa a Madrid e, passados mais 2 kms, por baixo duma segunda. Logo a seguir saímos da ecopista para a esquerda entrando novamente na estrada de alcatrão. Nestes metros de estrada mais movimentada é necessário bastante cuidado. Passámos por cima desta segunda ponte e virámos à esquerda regressando a um caminho de terra. Seguimos sempre em frente por este estradão com vistas largas sobre a planície até chegarmos à albufeira do Divor. Aí, fizemos um óptimo pic-nic e apreciámos a tranquilidade desta magnífica paisagem alentejana. O Alentejo é bonito em todas as estações mas especialmente no Inverno e Primavera quando os campos ficam verdejantes e a luz do sol, mais baixa, realça as cores do que nos rodeia.

A albufeira do Divor é excelente para um passeio náutico e, na Primavera, até para um mergulho.

Podíamos ter regressado pelo mesmo caminho mas resolvemos aventurarmo-nos um pouco e tentar descobrir um outro acesso à ecopista. Partimos na direcção do Monte Sempre Noiva, o limite da ecopista no concelho de Évora. Passámos por alguns campos cercados que servem de pasto a vacas ou ovelhas. Especialmente no primeiro caso é importante contorná-las com alguma prudência. Fundamental é irmos fechando as cercas tal como as encontramos para o gado não fugir. E lembrarmo-nos que estamos a passar em terras de outrem, temos que as respeitar, mais do que se fossem nossas.

Encontrámos o Sempre Noiva e a ecopista para o nosso regresso pela aldeia Graça do Divor até ao Monte do Serrado de Baixo.

Na ecopista podem circular bicicletas ou peões. Devemos circular pela direita e, quando vamos lado a lado a conversar, ter em atenção se outras pessoas vêem pela frente em sentido contrário ou se nos querem ultrapassar por detrás para nos desviarmos.

É importante como cidadãos usufruir destas infra-estruturas criadas para incentivarmos as autoridades a continuar o seu trabalho de expansão e manutenção. Esta ecopista é um projecto de ligação entre Vila Franca de Xira e Évora estando já parcialmente concluído.

Aproveita!

Dez 08 - Guadiana em Kayak

2009-12-29T19:47:00.000Z

Descer o Guadiana em caiaque foi a aventura de eleição para o nosso Outdoor deste mês. Abraçado por uma paisagem tipicamente alentejana de montes ondulantes onde se destacam as azinheiras e os sobreiros este rio é muito bonito e muito tranquilo. Esta paz é apenas “perturbada” por alguns rápidos vigorosos e aliciantes que fazem desta navegação um prazer infindável.

Integrado parcialmente no Parque Natural do Vale do Guadiana, o Guadiana é um dos nossos rios internacionais. Nasce em Espanha nas Lagunas de La Ruidera a 1700 metros de altitude. Desde aí até à sua foz, entre Vila Real de Santo António e Ayamonte, percorre 829 km em território ibérico. Em Portugal entra a uma altitude de cerca de 150 metros o que, em 260 km de comprimento até ao seu final, faz com que o seu desnível seja muito pequeno. O seu curso é interrompido por alguns açudes que permitiram desde os tempos antigos movimentar as azenhas. É por isso um rio muito suave com algumas zonas de corrente, alguns rápidos mas maioritariamente águas planas.

Com família e amigos partimos para o Baixo Alentejo, na direcção de Beja. Daqui fomos pela estrada nacional 260 e, 7 km antes de chegarmos a Serpa, parámos na ponte sobre o rio Guadiana. Foi o nosso ponto de partida. O nosso objectivo para dois dias era chegar ao Pulo do Lobo, um estreitamento do rio que acaba com uma espectacular queda de água de 13 metros. O percurso total seriam 24 km. Para dois dias achámos razoável.

Enquanto alguns ficaram a preparar toda a logística, outros foram levar um dos nossos carros até ao presumível ponto de chegada. Não quisemos que ficasse isolado no meio do campo e procurámos uma casa por perto. O Monte mais próximo ficava a alguns kms mas foi a opção escolhida. Preferimos ficar com o carro protegido e no final da descida resolveríamos esta dificuldade da distância.

Regressámos ao ponto de partida e, após todos os preparativos logísticos, iniciámos o nosso briefing. Sendo de águas planas, o rio é de navegação muito fácil mas tem como desafio a superação dos açudes e dos seus rápidos. Temos que ter a noção que os açudes, aparentemente inofensivos, podem provocar acidentes graves. Mas podemos sempre evitá-los descendo a pé pelo lado. Não temos que os descer navegando e criar riscos desnecessários. Mas, se por um lado os rápidos encerram alguns perigos, descê-los é também uma parte muito divertida. Assim, se não conhecermos o rio, que foi o caso, o que temos que fazer é parar antes de cada açude e rápido, verificar o grau de dificuldade e antecipar possíveis consequências. Se não tivermos prática ou tivermos dúvidas sobre as consequências devemos passá-los a pé pelo lado, fazendo o que se chama uma portagem. Caso contrário, a pessoa mais experiente deverá ir à frente e dar indicação aos restantes participantes do melhor caminho a seguir. Estes, deverão descer um de cada vez sem riscos de abalroamentos mútuos.

Com todos nos respectivos caiaques, toda a bagagem a bordo, e os dois cães a procurarem a sua posição mais confortável no meu caiaque duplo, partimos. Foram muitas horas empenhadas na preparação e com os dias curtos ficámos muito limitados na descida do primeiro dia. Para nos ambientarmos fizemos logo uns exercícios de remada para a frente e para trás. Iniciámos a descida entusiasmados com a “expedição”. Passado algum tempo começámos a ouvir água a correr. Aproximava-se o nosso primeiro açude, os Moinhos da Corte Piorninho. Dei indicação para se juntarem todos na margem enquanto eu ia “diagnosticar” o nosso obstáculo. O rápido ficava no lado esquerdo do açude e era pequeno mas ligeiramente em curva para a direita. À esquerda, no final do rápido e na margem, estavam umas árvores com os ramos sobre a corrente. Teríamos que descer o rápido evitando esses ramos. Naquele caso, a “complicação” teve a haver com o avançado da hora, com a temperatura fria que já se fazia sentir e com o facto de transportarmos nos caiaques toda a nossa comida, roupa seca e o equipamento para dormirmos. Tudo isto queríamos manter seco e, como tive dúvidas que todos o passassem sem se voltarem ao contrário, sugeri que alguns o fizessem a pé. Fazer aqui uma portagem foi um processo demorado: aproximar o caiaque da margem, sair, transportá-lo pela margem, voltar a entrar... Passado algum tempo, já estava o obstáculo superado quando a contra corrente puxou um caiaque para um pequeno remoinho e, sofrendo o efeito do peso extra, o caiaque desequilibrou-se e voltou-se mesmo. Primeiro, o susto, depois e quase em simultâneo, o choque térmico e por fim o desalento de ver todos aqueles objectos, indispensáveis ao nosso conforto mínimo, dentro de água. Algumas coisas estavam em sacos estanques e não se molharam mas outras estavam em enormes sacos plásticos e ficaram completamente ensopadas: botas, sacos cama e roupa quente para a noite fria.

Recuperámos e continuámos a navegar para jusante. Passado mais algum tempo, já estávamos no fim da tarde, apareceu novo açude, o Moinho do Farrobo. Parámos para avaliar este novo obstáculo e, consultando o nosso mapa, considerámos estabelecer o nosso campo de pernoita ali mesmo. Daí a pouco iríamos ficar sem luz. E um telheiro duma casa desocupada oferecia algum resguardo da imensa e gelada humidade que já se fazia sentir. Montámos as nossas tendas, vestimos a roupa seca que ainda tínhamos, preparámos o nosso jantar de campo e animadamente conversámos sobre as aventuras do dia. É um dos prazeres do outdoor, o sentirmo-nos no meio da natureza, em liberdade e distantes do mundo apressado do dia a dia.

Como prevíamos, a noite foi fria e a manhã seguinte cheia de nevoeiro. Calmamente fomos levantando o acampamento e preparando novamente a nossa partida. Olhando para o mapa, dos 24 km que tínhamos que percorrer em dois dias, já estavam cumpridos 2,5 km. Flexibilidade para ajustar um programa de outdoor é essencial para quem se lança à aventura. O Pulo do Lobo já estava fora de questão, iríamos até onde nos sentíssemos confortáveis e divertidos.

Quando começamos a navegação já o sol raiava e, novamente animados, remámos rio abaixo. A ausência de vento mantinha a superfície como um espelho reforçando a tranquilidade envolvente. No caminho passámos por uma ilha onde reside uma colónia de garças boieiras. A abundância das aves junto aos rios é outro dos atractivos das aventuras náuticas.

A transposição do terceiro açude foi mais simples e todos o fizemos sem dificuldades de maior. Contudo, o seguinte, nas Azenhas dos Machados e dos Machadinhos, foi mais impressionante: o desnível era maior e a água, muito esbranquiçada pela velocidade com que corria sobre as pedras. Mais uma vez parámos para “estudá-lo”, ninguém queria “ir à água”. E mais uma vez as sensibilidades dividiram-se: houve uns que desceram o rápido de caiaque e outros a pé. Assim, sem quaisquer pressões, deve reger-se o grupo: cada um, em função da avaliação que faz das circunstâncias e aferindo ao seu nível de prática decide da melhor forma para si (e indirectamente para o grupo).

Naquele que acabou por ser o último rápido, na Azenha de Quilos e tal como o primeiro com ramos do lado esquerdo e a curvar para o lado direito, foi a minha vez. Sendo o mais experiente do grupo, fui à frente para indicar o caminho. Tinha deixado os cães em segurança na margem com o restante grupo. O rápido tinha bastante força e eu teria que sair da corrente principal logo após a descida para não ir contra os ramos pontiagudos que me poderiam prender ou ferir a minha cara. Antes do açude comecei a remar com muita força para ganhar balanço e tentar ter a minha trajectória independente da corrente. Desta forma poderia ir para onde queria e não para onde a corrente me levasse. Mas, à saída do rápido, havia também uma onda que me fez desequilibrar e, para evitar que o caiaque se voltasse ao contrário, deixei-me ir para dentro de água. A nadar puxei logo o caiaque para fora da corrente cumprindo assim o objectivo de não ir para os ramos. Molhar-me foi secundário... O meu exemplo e, novamente, o avançado da hora fez com que os outros fizessem a passagem pelo lado. Estávamos ainda muito longe do carro, na realidade estávamos muito mais perto de Serpa onde também tínhamos deixado um carro.

Perto do Monte da Barca vimos pessoas, algumas a pescar e outras em pleno convívio. Decidimos que seria o fim da nossa descida e dois de nós pedimos boleia até Serpa enquanto os outros trataram de arrumar todo o material. Quando regressámos para recolher tudo já era de noite. Estávamos todos satisfeitos com a aventura mas também pelo regresso ao outro conforto.

Se tiveres experiência em Canoagem este passeio pode ser feito em autonomia (cumprindo sempre a regra de “ires sempre acompanhado por alguém com experiência” e tomares as devidas precauções em cada açude). Começa o dia cedo para no fina teres sempre uma margem de tempo (e de luz solar). Se não tens experiência recomendo fazeres com alguma das empresas de aventura que organizam estas descidas. É mais agradável ser feito no Outono e Primavera, fora do frio e calor extremos respectivamente do Inverno e do Verão. Também é importante evitares épocas de seca pois nessas alturas o nível de água do rio é demasiado baixo e este pode não ser suficientemente navegável.

Boas descidas!

Nov 08 - A Pé pela Costa Alentejana

2009-12-11T17:32:00.000Z

Praias Selvagens e Passeios Únicos com Mar à Vista

Quando penso em Costa Alentejana, o que me ocorre em primeiro lugar são boas praias para surf e animados festivais de música no Verão. Mas esta região, que inclui o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) tem muito mais para oferecer. A linha costeira e rochosa com falésias sobre o mar e por vezes interrompida por praias escondidas, surpreendentemente isoladas nesta zona do país, é já muito procurada por portugueses e estrangeiros.

Neste princípio de Outono, escolhi fazer uma caminhada junto ao mar a partir de Almograve até ao cabo Sardão. O percurso pode ser feito de ida e volta ou, se tivermos dois carros, podemos deixar um no final para o regresso. Podemos ainda combinar com um táxi para nos ir buscar ao cabo Sardão ou deixar-nos lá no inicio e fazer o percurso inverso.

Aproveitei parte de um percurso pedestre circular sugerido e identificado pelo PNSACV que começa e termina em Almograve onde se encontra o placard de interpretação. Daqui, dirigi-me à praia e, logo de seguida, caminhei para a direita por cima de um passadiço de madeira que protege as primeiras dunas e da acesso à falésia. Nesta zona, a falésia é baixa e o trilho arenoso fica entre bonitas flores e vegetação rasteira e dunar.

Mais à frente encontrei a praia dos Ouriços. Fica na foz duma ribeira e não tinha ninguém. Neste pequeno paraíso a sensação é de estar noutro tempo em que tudo era, de facto, selvagem. Como tinha o cabo Sardão como destino final, em vez de continuar para o interior de volta a Almograve, regressei pelo caminho que tinha acabado de fazer. E, novamente na praia de Almograve, continuei em frente para sul. À beira-mar há um estradão que nos leva até ao porto das Lapas. Este consiste num pequeno acesso ao mar utilizado por pescadores que aproveitaram bem um canal natural por entre rochas e um pequeno promontório a proteger da ondulação e vento de norte, muito típicos na nossa costa ocidental. Lembrei-me de, há uns anos atrás, ter encontrado aqui inesperadamente um casal de alemães que estava a fazer uma Volta à Europa em caiaque. Tinha partido da Alemanha via Danúbio, Mar Negro, Bósforo, Mar de Mármara, Mar Egeu, Mediterrâneo e finalmente o Atlântico com destino a Hamburgo, novamente no país de origem. Já levavam 4 anos e contavam ter pela frente mais 2 e meio. "E preciso ter espírito!" Mais do que espírito, neste caso era uma opção de vida. Ali estavam eles, no porto das Lapas, protegidos como tantas outras vezes acontece com os pescadores locais. Este porto é um excelente local para observar a sedimentação de areias depositadas há milhões de anos quando o nível do mar esteve mais acima.

Continuei e, o estradão que no porto das Lapas passou a trilho proporcionou-me vistas espectaculares sobre as falésias vertiginosas onde a cor da rocha e da vegetação arbustiva contrasta com o azul forte do Atlântico. Nesta costa, ainda selvagem, observei um fenómeno único em Portugal: a nidificação das cegonhas em pequenos ilhéus pontiagudos que se encontram junto à costa.

O regresso do cabo Sardão foi feito pelo mesmo trilho. Confesso que, nas caminhadas, não gosto de ir e voltar pelo mesmo sitio, prefiro percursos circulares ou só de ida, mas quando vou e venho constato quase sempre que o trilho não é repetitivo e me oferece perspectivas diferentes e não menos interessantes.

Out 08 - Cycling Outdoor?

2009-12-11T16:46:00.000Z

Fazes Cycling no teu ginásio? E porque não um treino de Cycling no meio da natureza?

O Cycling surgiu como uma alternativa de treino ao ciclismo tradicional de estrada. Em épocas de frio, chuva ou neve ou mesmo em horas sem luz solar continuou a ser possível aos atletas continuarem os treinos com as suas bicicletas. Hoje em dia é indispensável aos profissionais, até como uma variação do tipo de treino e por isso como factor de motivação.

Por outro lado, muitos de nós que começaram a fazer Cycling nos ginásios, antes de ir trabalhar, ao fim do dia para descomprimir ou até num “buraquinho” à hora do almoço porque é o único tempo disponível do trabalho e da família, não conhecem o treino de bicicleta a não ser sempre no mesmo lugar. Aqui, os factores de motivação são normalmente as instruções dum professor entusiasmado e da música adequada aos diferentes ritmos marcados pelo professor.

E alguns de nós até fazemos passeios de BTT mas...passeios não são treinos!

Fomos até à Serra de Sintra, uma jóia da natureza do nosso país que está integrada no Parque Natural de Sintra-Cascais. À volta, muito perto encontra-se mais de 20% da população portuguesa.

Em Sintra não é fácil passear de bicicleta a não ser para quem tem uma boa preparação física específica de ciclismo. Poucos são os caminhos e trilhos planos e muitos deles são bastante íngremes, ideais para Cycling Outdoor. Em Sintra ou se sobe ou se desce. E se encaramos essa “sessão” como um treino acabamos por fazer o trabalho do ginásio, desenvolvemos a nossa capacidade cardio-respiratória, a resistência e a força das nossas pernas. Tudo isto além de um gasto de calorias que muitas vezes é o principal objectivo das pessoas que fazem exercício físico. Só que em Sintra, como em inúmeras serras no nosso país, estamos também a apanhar ar fresco, estamos a conhecer património natural, estamos permanentemente a mudar de cenário. E isso é altamente motivador.

Após um aquecimento articular combinado com alguns alongamentos partimos do Convento dos Capuchos. Poderíamos também ter partido da Lagoa Azul, da Barragem do Rio da Mula, da Malveira da Serra, da Peninha ou qualquer lugar onde houvesse um estacionamento para deixarmos para trás os nossos carros.

Na direcção da base da Pedra Amarela descemos um pouco para logo a seguir, à direita começarmos a subida até à base. A subida alterna entre zonas mais e menos íngremes. É o nosso aquecimento muscular e tal como no ginásio pomos as mudanças mais leves de forma a ter muita rotação nas pernas “puxando” pelos pulmões e não forçando demasiado as articulações e os ligamentos.

Na base da Pedra Amarela partimos para o topo onde encontramos uma torre de observação e detecção de incêndios. Também esta subida muito inclinada a fizemos com as mudanças mais leves. É o treino cardio-respiratório. A subida custa bastante mas fomos animados pela perspectiva duma vista fantástica sobre toda a península de Cascais e que alcança em dias de boa visibilidade a Ponte 25 de Abril, o Cristo Rei e o Cabo Espichel. Para baixo fomos a descansar e, novamente da base, cruzámos a estrada de alcatrão e seguimos por um estradão para a Peninha. Aqui, as subidas são de troços mais compridos e naturalmente mais longos. Continuámos com uma rotação rápida, sempre a trabalhar a resistência.

Quando se pedala em Sintra, e nesta perspectiva de treino, a ideia é ter em mente a localização dos principais picos e fazer a ligação entre eles através dos acentuados desníveis. Para além da Pedra Amarela há a Peninha, o Monge, a Cruz Alta entre outros. A subida para cada pico é “quando o professor puxa por nós”, é quando “a música também acelera”. A descida para o próximo pico é o momento do descanso, normalmente mais curto. Quando se treina em conjunto o grupo pode definir um tempo para o esforço e um tempo de descanso.

Na Peninha, para sul apreciámos a maravilhosa vista sobre a praia do Guincho, e para norte a praia Grande, a Ericeira e o Convento de Mafra. Continuámos até ao Monge e daqui avistamos um pouco do lado este da serra com a Cruz Alta e o Palácio da Pena.

No caso da Serra de Sintra a variedade de caminhos e trilhos é tal que é possível fazer sempre um itinerário diferente. As vistas são sempre espectaculares.

Set 08 - De kayak na Arrábida

2009-12-11T14:26:00.000Z

Muitos de lembrarão do Slogan “Vá para fora cá dentro”. Foi um convite do Turismo de Portugal há já muitos anos para que explorássemos e desfrutássemos o nosso país. Todos gostamos de passear e viajar, uns mais que outros, de uma forma mais desportiva ou mais cultual, mais aventureira ou mais convencional, para conhecer ou só para descansar. E quantas vezes não pensamos logo em destinos distantes, para nós inacessíveis, ou porque são muito caros, ou porque não temos o tempo que justifique ir tão longe ou até porque nos falta a ousadia de partirmos para um lugar desconhecido. Portugal tem lugares imensamente bonitos e cheios de contrastes. Temos a sorte de mudarmos de cenário em pouca distância e em pouco tempo. Foi o que senti quando terminei a minha Volta ao Mundo “Andei pelo Mundo de bicicleta e vou querer andar por Portugal inteiro, vou querer conhecer pouco a pouco os pequenos e belos recantos do nosso país”.

E é isso que vamos fazer nas próximas edições: descobrir, dar-te a conhecer e levar-te ao Portugal que nós desconhecíamos ou que simplesmente gostamos muito. Vamos fazê-lo de uma forma activa porque é saudável, é o nosso espírito. E vamos utilizar os melhores meios para cada lugar, sejam eles uma simples caminhada, um passeio de bicicleta ou de kayak, ou até algum outro que encontremos pelo caminho.

Vem connosco cá dentro!

Não raras vezes partilhei com amigos o sentimento de, ao viver (ou ter que viver) em Lisboa, beneficiar do privilégio de estar perto de locais de natureza fascinante. A Arrábida é um dos mais conhecidos e não é por acaso. Tem paisagens paradisíacas, enseadas escondidas, praias inacessíveis, a água do mar é cristalina e, além de tudo, oferece excelentes condições para o pedestrianismo, bicicleta todo-o-terreno, canoagem, escalada e mergulho. Em pleno Verão, com o tempo quente e as águas calmas, escolhi a canoagem. Desafiei a família e uns amigos, pegámos nos caiaques e partimos.

O projecto inicial era ligar a Lagoa de Albufeira ao Portinho da Arrábida em três dias. Comprámos as cartas marítimas e fizemos o nosso planeamento: partida da Lagoa de Albufeira, a primeira noite entre o Cabo Espichel e Sesimbra e a segunda noite entre Sesimbra e o Portinho da Arrábida. No caso de haver muita ondulação na costa oeste o plano B seria começar em Sesimbra. Eu gosto do planeamento. Vejo e revejo os vários locais no mapa e esse exercício mental dá-me a conhecer melhor o lugar para onde me vou aventurar. E isso dá-me também mais conforto.

Neste caso nem sequer chegámos a ver a ondulação na Lagoa de Albufeira; imprevistos do meu trabalho obrigaram-nos de imediato ao plano B. Em Sesimbra realizámos os preparativos finais. Colocámos nos sacos estanques aquilo que era absolutamente essencial manter seco: o saco-cama, a roupa, o fogão e parte da comida. E ainda os telemóveis, como se quiséssemos continuar ligados ao mundo apesar de, na realidade, termos andado a navegar em locais onde não havia rede. Sim, aqui tão perto ainda existem lugares assim. Partimos do porto de Sesimbra com tudo bem amarrado e logo a seguir ao molhe rumámos a oeste. À medida que íamos navegando o nosso olhar procurava uma boa praia para passarmos a primeira noite. Logo na primeira fomos surpreendidos com uma multidão e tendas montadas. “Não é aqui!” Prosseguimos e encontrámos na Cova da Mijona o nosso abrigo. Não ficou tão isolado quanto pensávamos pois a dada altura durante a tarde muitas outras pessoas chegaram, algumas de barco e outras a pé pelos íngremes trilhos que cortam as escarpas. Pensei: “Há muitas pessoas a conhecer o paraíso. Dá muito trabalho cá chegar mas estas pessoas sabem que vale a pena.” À noite adormecemos na praia a olhar o céu estrelado. Não é todos os dias...

Na manhã seguinte acordámos cedo e, após debate, estabelecemos novo plano: dobrar o Cabo Espichel e tentarmos pernoitar na Praia dos Lagosteiros já na costa oeste, mais exposta ao vento e ondulação. A navegação matinal foi relaxada e de descoberta: de pequenas grutas, túneis e da costa recortada e polvilhada de ilhéus e rochedos. Passámos pelo Porto da Baleeira, uma pequeníssima praia escondida entre duas falésias, mas não parámos, íamos determinados em superar o Cabo Espichel e o que se seguisse. Tínhamos consciência que a parte fácil estava a acabar mas estávamos interiormente preenchidos pela soberba paisagem que tínhamos estado a beber ao longo de 1 hora e meia. Logo que dobrámos a Ponta da Pombeira sentimos o mar diferente, com a ondulação e o vento de norte a fazerem sentir-se.

A paisagem manteve-se deslumbante e continuámos motivados para o desafio. Mais perto do Cabo destaquei-me um pouco à frente para ver como estavam as condições do lado de lá e poder eventualmente antecipar alguma decisão no caso de estarem muito desfavoráveis. Olhei no horizonte e vi Carcavelos, Cascais e Sintra. No que me pareceu ser o enfiamento da Lagoa de Albufeira e por cima do mar estava um helicóptero. “Espero que não esteja à nossa procura”. Uma das regras de segurança quando vamos para fora em aventura (mesmo que cá dentro) é comunicarmos a um familiar nosso o nosso plano e quando esperamos comunicar ou estar de volta. No caso de ser ultrapassado esse limite de tempo poderão ser iniciadas buscas e, em algumas situações, evitar o pior. “Mas não ultrapassámos esse tempo e por isso o helicóptero não pode ser para nós” pensei eu tentando aliviar-me. E ao dobrar o Cabo Espichel a natureza estava desfavorável. Mesmo assim remámos lentamente contra o vento e a ondulação até à Praia dos Lagosteiros.

Mais tarde confessámos uns aos outros termos tido bastante gozo a remar naquele mar picado. Esta praia é de seixos o que, com alguma vaga, torna o acesso um pouco arriscado. Era o caso. Para a frente a Lagoa de Albufeira estava distante e resolvemos rapidamente regressar ao nosso paraíso de águas tranquilas. Apesar do nosso cansaço a remar ao fim de 3 horas o regresso com o vento e a ondulação a favor foi mais rápido. E parámos no Porto da Baleeira para um merecido almoço seguido de sesta. Não fosse às 4 da tarde o sol ter desaparecido e teríamos dormido aqui pois o espaço é realmente especial. Regressámos à nossa Cova da Mijona e no caminho, a curricar, pescámos 6 cavalas deliciosamente apreciadas ao lusco-fusco.

No último dia tínhamos como opção Sesimbra a apenas 1 hora de distância ou o Portinho da Arrábida a 4. O apelo do desconhecido foi mais forte e rumámos ao Portinho. Passadas Sesimbra e a Pedra do Guincho o vento caiu totalmente e o calor fez-se sentir com mais intensidade. Uma paragem na Praia da Cova e um banho de mar nas Barbas do Cavalo antecederam a nossa chegada à Praia do Portinho da Arrábida.

Regressámos ao nosso mundo habitual e natural mas ficou um pouco de nostalgia destes 3 dias em que nos deixámos apenas levar pela preguiça do navegar ao sabor da vontade, de comer quando tínhamos fome, de dormir quando tínhamos sono. Fica também a satisfação de termos aproveitado um tesouro tão perto de nós, a apenas 40 minutos das nossas casas. Foram 3 dias aqui ao lado que souberam a uma verdadeira expedição: tão perto e tão longe.